La Alameda se viste de moda en el Hotel Santa Catalina con Colección Bridal

La Alameda cambió por unas horas su escenario habitual por los focos, las telas y el movimiento de una pasarela. TELDEACTUALIDAD RADIO PÓDCAST realizó este jueves un programa especial en falso directo desde el Hotel Santa Catalina, coincidiendo con la segunda jornada de Colección Bridal Gran Canaria Moda Cálida, que reunió las propuestas de Diazar Atelier, Oswaldo Machín, Gianluca Urraso y Aurelia Gil. El programa se podrá escuchar en la emisora digital a las 8.00, 14.00 y 21.00 horas hasta el próximo miércoles 7 de octubre. A partir de ese día pasará a la programa habitual de TA RADIO PÓDCAST.

 

Dirigido y presentado por Sonia Vega, el programa trasladó sus micrófonos hasta el emblemático establecimiento de la capital grancanaria para conocer desde dentro una jornada dedicada a la moda nupcial y de ceremonia. La Alameda conversó directamente con los creadores de las cuatro firmas que desfilaron y también con dos invitados que adquirieron un protagonismo especial sobre la pasarela: Roberto Herrera y Omayra Cazorla.

 

Seis entrevistas desde el corazón de Colección Bridal

Sonia Vega entrevistó durante este programa especial a Jonathan Díaz, de Diazar Atelier; Oswaldo Machín; Gianluca Urraso; Roberto Herrera; Omayra Cazorla; y Aurelia Gil, componiendo así un recorrido radiofónico por diferentes vertientes de una misma jornada., así como a la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, la teldense Minerva Alonso, propulsora de esta iniciativa.

 

Las conversaciones permitieron acercarse no solo a las colecciones presentadas, sino también a quienes están detrás de ellas y al proceso creativo que convierte una idea inicial en una prenda preparada para salir a la pasarela. La participación de Herrera y Cazorla añadió otra perspectiva al especial, al vivir ambos la experiencia desde dentro como participantes en sendos desfiles.

 

Minerva Alonso reivindica la moda hecha en Gran Canaria como “auténticas obras de arte”

Detrás de cada vestido que llega a la pasarela hay una idea, unas manos y un taller que forman parte de la economía creativa de Gran Canaria. Ese es uno de los mensajes que la consejera insular de Industria, Comercio y Artesanía, la teldense Minerva Alonso, trasladó en declaraciones a La Alameda, de TELDEACTUALIDAD RADIO PÓDCAST, con motivo de la celebración de Colección Bridal Gran Canaria Moda Cálida.

 

Alonso explicó que Bridal es una iniciativa del Cabildo de Gran Canaria concebida para que diseñadores y diseñadoras puedan presentar sus propuestas de novia y ceremonia, tanto firmas de la isla como creadores invitados procedentes de otros puntos de Canarias.

 

“Se sueñan, diseñan y confeccionan aquí”

La consejera puso especialmente el acento en el mensaje que la institución quiere trasladar a los consumidores: acercarse a los talleres de Gran Canaria y conocer directamente el trabajo de sus creadores.

 

“Son vestidos que se sueñan aquí, que se diseñan aquí”, destacó Alonso, quien incidió en que apostar por estas firmas significa respaldar el talento insular y, al mismo tiempo, consumir un producto de proximidad confeccionado en Gran Canaria.

 

Frente a una producción más impersonal, la responsable insular resaltó el valor añadido que ofrece el contacto directo entre creador y cliente. Los profesionales conocen los gustos, la personalidad y las necesidades de cada persona y pueden desarrollar las prendas mediante una atención personalizada.

 

Moda como actividad económica

Alonso enmarcó esta filosofía dentro del programa público Gran Canaria Moda Cálida, desde el que el Cabildo pretende apoyar a empresas que idean, producen y confeccionan sus creaciones en la propia isla.

 

“Son auténticas obras de arte”, afirmó la consejera al referirse tanto a los vestidos de novia como a las propuestas destinadas a ceremonias y otros acontecimientos especiales.

 

Colección Bridal reunió durante estas jornadas a 12 firmas, entre diseñadores de moda y dos propuestas dedicadas a los complementos, que pudieron mostrar sus últimas colecciones en el Hotel Santa Catalina.

 

Más allá de la pasarela

El encuentro no se limitó a los desfiles. Minerva Alonso destacó también la existencia de espacios destinados a establecer un contacto más cercano entre diseñadores y potenciales clientes.

 

En el caso de Pedro Palmas y Ogadenia, se habilitaron estancias específicas donde los visitantes pudieron conocer de primera mano los tejidos, observar las prendas con mayor detalle y conversar personalmente con sus creadores.

 

Para Alonso, esa proximidad resume buena parte de la filosofía que el Cabildo quiere imprimir al proyecto: mostrar quién está detrás de cada creación y acercar la moda producida en Gran Canaria a quienes buscan una prenda especial.

 

La consejera teldense reafirmó finalmente la continuidad de esta línea de trabajo dentro de Gran Canaria Moda Cálida, vinculando diseño, producción local, atención personalizada y respaldo a las empresas creativas de la isla.

 

Jonathan Díaz: «Queremos que la novia se lleve una experiencia, no un producto»

El diseñador de Diazar Atelier abrió las entrevistas de Sonia Vega explicando las claves de The Night Lotus, una colección inspirada en la capacidad de encontrar luz y renacer incluso en los momentos de mayor dificultad. Tules bordados, pedrería, brillos y un importante componente artesanal vuelven a definir el lenguaje de una firma fundada en La Palma en 2017.

 

“Durante la noche hay flores que todavía son capaces de florecer”, explicó Jonathan Díaz sobre el concepto que inspira la colección. El creador defendió además una forma muy personalizada de trabajar con cada novia: “Para nosotros lo más importante es que no se lleven un producto, sino que se lleven una experiencia”.

 

El proceso comienza escuchando sus gustos, necesidades y lo que el diseñador denomina sus “banderas rojas”: aquellos elementos con los que la clienta no se siente cómoda. A partir de ahí se elaboran los bocetos, se seleccionan los tejidos y comienzan las sucesivas pruebas hasta conseguir que el resultado se corresponda con la personalidad de quien lo llevará.

 

Diazar Atelier presentó 17 salidas, 13 femeninas y cuatro propuestas de carácter más masculino, aunque Díaz subrayó que el género no constituye una limitación a la hora de crear una prenda. Entre los elementos más reconocibles de la firma figuran los tules bordados con pedrería, cristales y lentejuelas, además del minucioso trabajo artesanal que existe detrás de cada pieza.

 

Oswaldo Machín: «Hay que consumir moda canaria»

El diseñador lanzaroteño Oswaldo Machín aprovechó su conversación con La Alameda para lanzar una clara reivindicación del sector: “Hay que consumir moda canaria, que la moda canaria no es cara”. El creador defendió que las firmas de las Islas ofrecen precios ajustados y, en muchos casos, competitivos frente a grandes marcas.

 

Machín explicó también el importante peso que tiene la artesanía en sus diseños. Su trabajo incorpora calado tradicional y mantiene desde hace alrededor de quince años una colaboración con la Asociación de Caladoras de Ingenio. Su objetivo es que cada vestido posea detalles personales sin restar protagonismo a quien lo lleva.

 

“Nos gusta una mujer limpia, una mujer natural, una mujer en donde realmente lo que reine el día de su boda sea ella”, señaló. Para el diseñador, la prenda debe acompañar a la persona y no convertirla en alguien con quien no se identifique.

 

También reivindicó la comodidad como uno de los elementos esenciales de un vestido de novia y explicó que la confección a medida exige tiempo. Lo ideal, apuntó, sería comenzar con aproximadamente un año de antelación, aunque lo habitual se sitúa entre seis y ocho meses. Para la pasarela preparó 15 propuestas, con vestidos y una parte final dedicada a la moda masculina en verdes, rosas, granates y negro.

 

Gianluca Urraso: «Un diseñador puede ser accesible a todos los bolsillos»

Gianluca Urraso, diseñador italiano afincado en Gran Canaria, desmontó ante Sonia Vega una de las ideas que, a su juicio, todavía rodean a la moda de autor: que recurrir a un diseñador implica necesariamente afrontar un precio elevado.

 

“Muchas personas asocian la figura del diseñador a algo que no me puedo gastar”, señaló. Urraso explicó que su manera de trabajar comienza precisamente preguntando al cliente cuánto desea invertir: “Yo pregunto primero cuánto quieren gastarse para hacer el traje. Así me puedo ajustar un poquito a todos los bolsillos”.Como ejemplo, recordó haber confeccionado para una boda civil un conjunto de pantalón y blusa por 150 euros. Para el creador, el presupuesto disponible debe servir como punto de partida para buscar una solución adaptada a cada cliente.

 

En Colección Bridal presentó Mar de Nubes, su cuarta propuesta para esta cita y una colección especialmente significativa, ya que marca el cierre de su etapa como firma emergente antes de pasar a presentarse como consolidada. La propuesta apostó por una línea suave y sutil, con el blanco como protagonista y una sorpresa reservada para el cierre del desfile.

 

Roberto Herrera: «Estoy ilusionado y nervioso porque esto no es lo mío»

El periodista y presentador Roberto Herrera cambió por unas horas su escenario habitual para convertirse en uno de los protagonistas de la pasarela. Antes de desfilar con una creación de Gianluca Urraso, reconoció ante Sonia Vega que afrontaba la experiencia con una mezcla de entusiasmo e inquietud.

 

“Ilusionado”, confesó inicialmente, para añadir inmediatamente: “Y te lo voy a confesar, nervioso, porque esto no es lo mío”. Aunque ya había participado muchos años atrás en una pasarela, Herrera admitió que esta experiencia era muy diferente.

 

El diseño había sido confeccionado especialmente para él y optó por no intervenir en el proceso creativo. “Yo respeto totalmente la propuesta. Yo soy obediente”, bromeó, dejando toda la responsabilidad artística en manos del diseñador.

 

Herrera aprovechó además su intervención para defender la importancia de Colección Bridal como escaparate para las firmas canarias de moda nupcial y de ceremonia, un segmento que, según destacó, dispone de menos ferias y espacios de promoción que otras especialidades.

 

Omayra Cazorla: «Salir de la zona de confort también está guay»

La humorista Omayra Cazorla protagonizó una de las conversaciones más desenfadadas del especial. Acostumbrada a los escenarios y a los monólogos, reconoció la extrañeza de encontrarse de repente ante el reto de caminar por una pasarela.

 

“Yo hago monólogos y estoy aquí”, comentó con humor antes de explicar la razón que la llevó a aceptar la propuesta: “Salir de la zona de confort también está guay”.

 

Cazorla desfiló para Aurelia Gil con una creación realizada específicamente para ella en apenas una semana. La humorista mostró su admiración por la forma de trabajar de la diseñadora, que comenzó desde cero y elaboró el patrón directamente sobre su cuerpo en lugar de adaptar un diseño previo.

 

“Estoy flipando con la creación de esta diseñadora”, confesó. Su principal preocupación no era tanto desfilar como ser capaz de defender adecuadamente el trabajo de Aurelia Gil. Incluso recordó las indicaciones recibidas durante los ensayos: naturalidad, pausa y, sobre todo, “los hombros para atrás”.

 

Al preguntarle por su hipotético vestido de novia ideal, sorprendió alejándose del modelo tradicional: si volviera a casarse, reconoció, probablemente apostaría por un esmoquin femenino.

 

Aurelia Gil: «Un vestido a medida es una obra en sí misma»

Aurelia Gil cerró el recorrido de entrevistas de La Alameda explicando la filosofía de CERO, su propuesta para las novias de 2027. Más que limitarse a presentar vestidos terminados, la diseñadora quiso trasladar parte de su propio taller hasta la pasarela.

 

La colección incluyó 28 salidas, cinco de las cuales pasaban por una suerte de atelier instalado en el propio desfile. Allí, Gil y su equipo intervenían sobre las prendas, recortaban patrones, colocaban alfileres, ajustaban faldas o probaban diferentes posibilidades, mostrando ante el público una parte del trabajo que habitualmente permanece fuera de la vista.

 

“Es una muestra de lo que se hace día a día y una manera de contarle a la gente por qué vale la pena hacerse un vestido”, explicó. Su respuesta a esa pregunta fue rotunda: “Un vestido vale la pena hacerse porque es una obra en sí misma”.

 

La creadora defendió la confección personalizada como un proceso en el que diseñador y novia van construyendo conjuntamente la pieza. Lo habitual es comenzar aproximadamente un año antes de la boda, con una primera cita, toma de medidas y alrededor de cinco encuentros dedicados a la confección.

 

Gil también reivindicó una moda pensada para permanecer en el armario y poder reutilizarse. Ella misma reveló que continúa utilizando su propio vestido de novia con diferentes estilismos. “Creo que la ropa y la moda es un juego y, si se hace con responsabilidad, es aún más bonito”, resumió.